Ещё один путь к тому, чтобы получить в несколько раз больше шишек, чем отведено природой — мэйнлайнинг. Название происходит от того, что в готовом виде конструкция похожа на трубопровод вроде того, что когда-то был на скринсейвере Винды. Начнём с перечня условий, при которых мэйнлайнинг нежелателен, чтобы вы сразу могли сделать выбор в пользу более подходящего для ваших условий метода.
- Клоны. У клонов узлы располагаются по-другому. Мэйнлайнинг подходит только кустикам, растущим из семян.
- Ограничение по высоте. Если в вашем боксе растение высотой в 60 см не помещается, в мэйнлайнинге нет смысла — суть этой затеи в том, чтобы вырастить несколько длинных кол, по всей длине покрытых соцветиями.
- Автоцветы. Эти ребята живут быстро, они просто не успеют сформировать все эти шишки.
- Слабенький кустик. Процедура подорвёт его хрупкое здоровье пуще прежнего.
- Слабый свет. Применяя энергосберегающие лампы, вы получите полноценные цветы только на самом верху кол — опять же, мэйнлайнинг теряет свою привлекательность при таком раскладе.
Суть мэйнлайнинга
Концепция в том, чтобы вместо одного главного стебля с колой на конце, сделать 8 толстых стеблей, покрытых шишками по всей длине. В закрытом грунте это чрезвычайно эффективно повышает урожайность. Кроме того, мэйнлайнинг довольно прост — сделали на веге и справились, дальше гровер особо не парится. Делают мэйнлайнинг на подросшем растении, вступившем в фазу активного роста — т.е., когда у кустика уже хотя бы 6 узлов (больше не нужно, меньше — кустики не будут ещё готовы к таким потрясениям, 6 узлов — идеально).
- Стебель обрезаем выше 3-го узла, оставляем небольшой пенёк. Режем 1-ю и 2-ю пары листьев и по их узлам обрезаем побеги (сами узлы, разумеется, резать нельзя). У вас должна получиться икебана из осиротевшего стебелька, наверху два побега расходятся в стороны, плюс два веерных листа тоже должны остаться. Эти два побега разводим в стороны (до горизонтального положения) и подвязываем.
- Следующая стадия — сделать те самые 8 столбиков, которые будут обрастать цветами. Сперва дайте побегам отрастить по 4 узла каждому, затем обрезайте их над 3-им узлом. Теперь во 2-ом узле нужно убрать листья и побеги, а 1-ый и 3-й узлы не трогать. И вуаля, наших 8 будущих кол.
- Крона должна теперь расти ровно. Некоторые из этих 8 побегов, вероятно, будут обгонять другие в росте — ваша задача пригибать их и отводить в сторону. Старайтесь использовать место между ветками равномерно, отводя каждому побегу одинаковую долю пространства. Следить за ростом кроны лучше оперативно, потому что поначалу побеги более гибкие, а позже есть риск сломать их при попытке подогнуть.
- И вот, ваш куст дорос до половины намеченной высоты. Пора бы ему зацвести, для этого начинаем освещать 12/12. Первые 2-3 недели по-прежнему занимаемся «воспитанием» веток — отводим их так, чтобы для будущих соцветий было как можно больше места. Под конец цветения потребуется подпереть или подвязать стебли, потому что масса соцветий будет гнуть их. Не пропустите момент перехода на цветение: когда освещение меняется на 12/12, конопля начинает сильно тянуться вверх. Насколько она вырастет — зависит от стрейна, особенно склонны к акселерации сативные сорта. Нужно, чтобы ваш малыш поместился в бокс 🙂
Что ещё нужно знать перед цветом?
Большие веерные листья посреди куста и внизу могут заслонять свет и препятствовать ходу воздуха, если это так, есть смысл проредить нежелательную листву. Чересчур много не срезайте, веерные листья нужны растению для фотосинтеза и дыхания — уберите только то, что явно препятствует полноценному развитию.
На третьей неделе цвета можно ещё немного помочь кусту прореживанием — долой веерные листья, которые бросают тень на шишки; кроме того, можно посрезать нижние ветви и соцветия, на которые свет эффективно не воздействует. Дело в том, что ДНАТ на 250 Вт помогает расти соцветиям только только на первых 30 см колы (считая сверху, разумеется). Всё, что ниже этого уровня, не развивается — можно убирать. Ну, если ДНАТ на целых 600 Вт, тогда 60 см колы у вас активно растёт.
Идеально для таких экспериментов подойдут фотопериодные сорта сативы, например канадский сорт Divine Sativa. По-умолчанию он может достигать высоты более трех метров, однако благодаря фим-подрезке эту величину можно уменьшить в 2 раза, поспособствовав при этом увеличению количества ветвей, которые произведут множество заветных всеми смолистых шишек.
Преимущества
- Продуктивность. Незачем и говорить, что 8 цветущих по всей поверхности палок лучше, чем одна главная и 3-4 второстепенных — такой Змей Горыныч иногда даёт больше цветов, чем даже при SCROG.
- Лёгкость исполнения. Мэйнлайнинг не варьируется, всегда всё делаем по вышенаписанным инструкциям. Со SCROG вот приходится повозиться.
- Крона формируется ещё на веге, дальше просто следите, чтобы форма сохранялась (направляя те побеги, которые норовят выбиться из «причёски» и занимаетесь другими делами.
- Плесени и гнили — меньше, что немаловажно. Колы получаются хоть и толстые, но по сравнению с кустом, у которого одна кола, тоньше. Проблема слишком толстых кол — иногда начинают подгнивать изнутри, потому что слишком плотные. С мэйнлайнингом вероятность такой напасти сильно понижается.
- Маникюринг заметно упрощается — куда легче подровнять 8 дредов, чем подстригать целую лохматую шевелюру, листвы на этих колах будет меньше.
- Равномерное высыхание шишек. Очень радует: в отличие от стандартной ёлки, где главная и дополнительные колы сильно расходятся в размерах, здесь всё одинаковое и потому высыхает в один день, прелесть. Кроме того радует глаз и внешний вид готовых шишек — ровненькие по габаритам цветы выглядят как фирменный продукт.
И на последок ВИДЕО по теме
